在伊犁谷地的南部，自西向东，流淌着伊犁河谷的三大河流之一——特克斯河。这条河流，在它最终汇入伊犁河之前，以其丰沛的水量浇灌着伊犁谷地南部的大片农田，使之成为谷地中最为美丽、最为丰饶的人类家园。而它的上游，则以其美丽的枝状结构，分别沿着不同的路径，深入到西天山深部那些险峻的沟壑中，逶迤爬升，直达冰川源头。
这些枝状结构中的一脉，就是特克斯河南部支流之一的夏特苏河。
夏特苏河南起天山山脉主脊上的木札尔特冰川，北至昭苏县夏特乡，全长约60公里。大部分河段深陷在西天山深邃的森林峡谷中，因而构成西天山最美的景区之一。
（夏特苏河谷景象）
从夏特乡开始，进入那处V形山口，沿着夏特河谷向南部山区上溯，大约一小时车程后就到达一处叫做阿拉善的地方。这是一处被东、西两翼的大山夹持、被森林和草甸覆盖、被丰沛的冰川融水滋润着的美丽的夏牧场，只有几户牧民居住。它的南部，是分隔南、北疆的哈拉周理哈山刃锋般的雪顶。它的北部，又遥距昭苏县最南的夏特乡30公里。这种深嵌在大山深处的河谷，在我国境内绵延千里的天山山脉中，何止千条！但由于一处位于冰川下游的热气腾腾的温泉的存在，以及一条极其险峻的千年古道由此通过，使得这里成为有别于众多天山峡谷的奇幻之地。
从本世纪初开始，如同众多天山深处的通灵宝地一样，这里的生产模式和生活方式发生着深刻的变化——千百年来传统的畜牧经济正在腾挪让位于蒸蒸日上的旅游经济。慕名于它气候的凉爽、景观的旖旎、人文历史的厚重，或许也依傍那条古道的传奇效应，每逢夏季到来，前来拜谒者络绎不绝，以致爆满。据阿拉善当地人告知，在这块股掌之地，平均年接待量可达三万。逼仄的峡谷中，经常会出现车辆沿公路摆长蛇阵的场景。所幸，我们到来之时，正值这个旅游季节的末梢，人群已经大部散去，免除了摩肩接踵之虞。
★阿拉善的客人
来此的游客大体分为三类人。一是度假消遣者，他们以休闲观景、娱乐美食为目的。来此三五日，极尽乐趣，烦了腻了，便轰然而去。这是游客中的绝大多数。二是徒步旅行者，他们以风土考察、地理探险、风光摄影或极限运动为目的。这条公里长的西天山古道，是他们张扬其精神寄托的香格里拉。他们来到阿拉善，其实仅仅是作为一个过客，而南部迷境中的冰川、雪原、达坂、冰河，才是他们真正的图腾地。尽管路途艰险，水旱无情，时有鲜活的生命被大自然吞噬，但全国各地来此试水者，近年来大有激增之势。其中包含的人身风险，成为地方政府的一个难题。就在我们匆匆到来的当天和此前一天，已经有三支总计愈四十人的队伍挥师南去，消失在大峡谷尽头的雪山迷雾中。
（跨越雪山的夏特古道）
但与举止上颇有外向特征的前两者相比，来阿拉善的第三类客人，分明与众人存在于同一环境中，却安静得几乎不为众人所知。这并非因为他们只占据数量上的少数，而是因为他们来到此地所寻求的内心祈愿本身，就天然地拒绝一种张扬的外部形式。他们多是一些世居的本地居民或周边地区的精神信徒。他们虔诚地认为，在一座临近大雪山的峡谷中冒出一股温热的泉水，注定是某种神灵在冥冥之中降福于人类的一种安排。她们（多为妇女老妪）或带着经久不愈的精神的或肉体的顽疾，或带着向上苍求子、为亲人祈福的深切的心愿来到这里，避开那些熙熙攘攘的人流和时段，于清晨或晚间来到那些温泉小屋，安静地沐浴，安静地祈祷，离别时还虔诚地留下一份圣洁的祭物，以求神灵们的
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