夏塔曾经是古代伊犁至阿兜苏的交通驿站，在清代被称作“沙图阿满古”，蒙古语是“梯道口”之意。夏塔就是“沙图”的谐音，又译作夏台、夏特，在维吾尔语中也是“梯子”的意思。夏塔向西36公里，便是中国与哈萨克斯坦的又一个口岸――木扎尔特口岸。大约在19世纪，俄国商人就在木扎尔特进行贸易活动，而夏塔理所当然地成为物资集散地。 夏塔是新疆昭苏县的一个柯尔克孜族民族乡，是一个很远的地方。不过，夏塔并没有因遥远而被遗忘。年春节过后，我又一次来到夏塔，寻找和倾听夏塔独有的气息和话语。 初春的夏塔，在一片宁静中享受着阳光的温暖，夏塔河口那二百多座大大小小的乌孙土墩墓和广阔的原野，在积雪的覆盖下悄然无声，唯有长流不息的夏塔河传来“哗哗”的流水声，仿佛在讲述夏塔古道久远的历史和久远的故事。
夏塔古道的今昔 夏塔古道所形成的年代没有确切的记录。古道自夏塔至阿克苏的温宿县，大约公里，其中三分之一是冰川，那是一个令人向往但又充满危险的地带，行走在这条古道上的大都是马帮商队。维吾尔族老人、现任夏塔乡人大主席团主席的依麻木告诉我，他6岁时，曾跟随父亲穿越夏塔古道，当时他们是赶着马匹翻过达坂的，到南疆后用马匹换地毯。年，他和伙伴们又一次赶着30匹马翻越冰达坂时，明显感到冰达坂比自己小时候看到的矮了许多。依麻木伤感地说，年，北京来了一个教授，我陪着他专程看冰川。那位教授说，再过一百年，这里的冰川就没有了。我当时不太相信，而随后一些统计数字表明，夏塔冰川已收缩了近三百米。过去每逢夏季就发洪水，这条路无法通行，可现在水一年比一年少。 夏塔不仅是重要的商道，而且在军事上战略地位也十分重要，可谓“一夫当关，万夫莫开”。19世纪20年代，匿居浩罕的大和卓博罗尼都之孙张格尔，在浩罕的支持和英殖民主义的唆使下，进犯新疆南部。锡伯营总管额尔固伦，奉伊犁将军之命率领锡伯、索伦营官兵余名，翻越夏塔古道，进入南疆，围剿张格尔叛匪。距夏塔峡口不远的路侧，有一块洁白如玉，大如桌面的石头，半卧道旁，仿佛盘腿打坐的菩萨，人称“菩萨石”，石面上镌刻有维吾尔文字和三区革命的徽记。年7月，三区革命领导人之一的阿巴索夫曾率领游击队由此出击南疆阿克苏，石头上的文字很可能就是那次军事行动的记录。
马帮虽消失了，但夏塔古道并没有宁静，近年来随着旅游和探险的升温，夏塔又一次成为聚焦点。每逢夏季，夏塔峡谷车水马龙，来自新疆和内地的旅游者、探险者、洗温泉者云集这里，让夏塔又一次重现当年的繁闹景象。10年前，我作为媒体记者首次到夏塔温泉。那时，夏塔峡谷只有一条自然形成的路，路面高低不平，不时有大石头“挡”路，30多公里的路程汽车行驶了两个小时。也许是路的原因，来这里的人很少。只有那些相信温泉能治好风湿病的患者，从南疆等地风尘仆仆来夏塔，住上几个月，期待着风湿病被温泉“治”好。那天，突然来到这纯净而又宁静的大自然怀抱，仿佛束缚心灵的枷锁被打开了，于是疯狂地喝酒疯狂地唱歌疯狂地跳舞，惹得附近的哈萨克族牧民都骑着马来探个究竟。我和几位同事喝得大醉，于是便冒出洗温泉的想法(按规定，喝醉者或喝酒过量者是不能进温泉池的，怕有危险)，可每个温泉池里都挤满了人(风湿病患者)。于是我们几个便躺在草地上等，一直到凌晨三点才轮到我们。虽在一处，但各个温泉的水温不一样，有30多度的，有50多度的，还有70多度的，我们选择了50多度的水池。大伙刚下水池时都晕晕乎乎，没想到在温泉池里泡了一个多小时后，个个都清醒了，头也不晕了，就好像没有喝酒似的。温泉不但能减风湿病患者的痛苦，而且还有解酒功效，真是很神奇。 夏塔原有的平静被打破了，但夏塔人却没有丝毫的兴奋或感伤，他们还是那样按照自己的节奏生活着。不过，他们内心渴望着能有更多的人真心地了解和认识夏塔。70岁的柯尔克孜族老人哈力克就是在夏塔出生的，他曾担任过队长、会计和乡人大主席团主席等职务。当我说明来意后，老人用怀疑的目光打量了我半天后说道：“三年前，从北京来了一男一女两位柯尔克孜族年轻人，说要在夏塔拍电影，我们听后不但高兴而且还很激动。他们也和你一样问这问那，并都记在了本子上。临走时，他们要我们准备30匹马、40头牛，组织好几十名群众演员，说他们很快就会同摄制组一起回来。我们把一切都准备好了，可这两人走后一点音信也没有了，让我们白高兴了一场。” 夏塔人在宁静中享受着大自然赐给的安逸，同时又在宁静中期待着什么。
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